Réflexion // Le bio ne signifie pas toujours mieux, il faut prouver les déclarations de durabilité
Texte original en anglais 🇬🇧 de Jasodhara Banerjee pour Forbes India, qui fut publié le 7 décembre 2020.
Trop peu de texte en français parle de cette révolution biotechnologique, que sont les biomatériaux dans la mode. Aujourd’hui, interrogeons-nous sur “qu’est ce qu’un matériaux durable” et introduisons le rapport “Comprendre les “bio-materials” élaboré par Biofabricate et Fashion For Good en 2020. J’ai enrichi cet article de quelques annotations et images signalées d’un *,afin de vous le rendre plus accessible.
Katrin Ley de Fashion for Good parle des nombreuses complexités de la création de matériaux respectueux de l’environnement.
La recherche d’alternatives durables aux matériaux existants dans l’industrie de la mode — l’un des secteurs les plus polluants au monde — s’est intensifiée ces dernières années. Les marques prennent en compte leurs impacts environnementaux et sociaux, et les consommateurs émettent des préoccupations éthiques, cela donne lieu à un engouement pour les “bio-matériaux” en tant qu’alternatives aux matériaux existants.
Les bio-matériaux restent cependant une catégorie mal définie, avec des mots tels que “bio-fabriqué”, “biosynthétique” ou “bio-sourcé”. Fashion for Good, une plateforme mondiale pour les innovations de mode durables, s’est associée à Biofabricate, une plateforme pour les innovateurs en biomatériaux et les marques, pour mener des entretiens avec plus de 30 innovateurs en matériaux et marques de consommation du monde entier. Ces enseignements ont été compilé pour aider l’industrie de la mode à comprendre ces différents termes et innovations.
Leur rapport, intitulé “ Comprendre les innovations dans le domaine des biomatériaux “ : une introduction pour l’industrie de la mode” a été publié le 7 décembre 2020. Il fournit des définitions des technologies matérielles clés pratiquées aujourd’hui, un modèle pour comprendre ces différentes technologies, les étapes clés de la production de ces matériaux, et les intrants et extrants potentiels pour aider à identifier les points sensibles en termes d’impact.
Dans une interview accordée à Forbes India , Katrin Ley, Directrice générale de Fashion for Good, explique les innovations en cours pour créer des matériaux à impact environnemental et social réduit, ainsi que la voie à suivre pour rendre ces matériaux commercialement viables.
Q. Qu’est-ce qui rend un tissu vraiment durable?
Tous les matériaux ont des impacts environnementaux et sociaux différents qui leur sont associés. La production conventionnelle de coton représente un sixième de tous les pesticides utilisés dans le monde, ce qui a des répercussions sur les agriculteurs et les communautés locales en raison de la présence de produits chimiques nocifs. Le polyester, un des tissus les plus utilisés, peut prendre plus de 200 ans pour se décomposer. L’important est que chaque marque connaisse les matériaux les plus couramment utilisés et s’efforce de mettre en place une meilleure chaîne d’approvisionnement et de meilleurs processus de fabrication associés à ces matériaux. Cela pourrait être la transition vers le BCI (Better Cotton Initiative) ou le coton biologique ou l’utilisation de polyester recyclé. Il existe souvent des options plus durables pour les fibres conventionnelles et il s’agit d’avoir une stratégie et/ou des engagements pour aller vers ces meilleurs matériaux.
Q. Quels sont les différents types de matériaux bio-sourcés ?
Les matériaux biosourcés vont des “cuirs” conventionnels et non-animaux qui contiennent des déchets de fruits ou de légumes combinés à des polymères synthétiques, jusqu’aux tissus en coton pur ou en mélange polyester-coton. Tous les bio-matériaux sont bio-sourcés, mais leur contenu biologique peut varier radicalement, de moins de 10 % à 100 %. La plupart des matériaux bio-synthétiques, bio-fabriqués ou bio-assemblés peuvent également être décrits comme bio-sourcés.
Certains matériaux bio-synthétiques sont bio-sourcés mais non bio-fabriqués, tandis que d’autres contiennent des ingrédients biofabriqués qui utilisent des organismes vivants — tels que des microbes, plutôt que des plantes ou des animaux — dans leur production. Tous les matériaux bio-assemblés utilisent des organismes vivants pour se développer dans la structure macro-matérielle réelle.
Q. Les fibres naturelles peuvent-elles vraiment être durables ?
Toutes les fibres ont un impact sur l’environnement, de l’extraction des matières premières à la fin de leur utilisation. L’impact de ces différents matériaux varie en fonction des éléments qui vous intéressent, par exemple les émissions de carbone, les produits chimiques, l’eau, la fin de l’utilisation, etc. Les fibres synthétiques, par exemple, sont produites à partir de ressources vierges non renouvelables et perdent également des microfibres lors de leur utilisation. D’autre part, beaucoup de fibres naturelles nécessitent de la terre pour cultiver les matériaux.
Les biomatériaux couvrent un large éventail de matériaux différents. Il est crucial de pouvoir évaluer l’impact environnemental et social des nouvelles innovations pour comprendre que, globalement, ces nouveaux matériaux ont une empreinte plus faible que ceux qu’ils cherchent à remplacer. Les données jouent un rôle essentiel à cet égard. Bio ne signifie pas toujours mieux, et nous devons être en mesure de valider les allégations de durabilité. Il est important pour les innovateurs, les marques et les fabricants de comprendre comment ces nouvelles innovations s’intègrent dans l’écosystème existant
Q. Les biomatériaux sont-ils l’alternative durable aux fibres existantes utilisées dans l’industrie de la mode?
Des matériaux bio-fabriqués ou bio-assimilés peuvent être utilisés en remplacement de matériaux existants tels que la soie, le nylon ou le cuir. Des entreprises telles que AMSilk, Bolt Threads, Ecovative, Modern Meadow, MycoWorks et Spiber représentent une nouvelle génération d’innovations de matériaux qui combinent l’expertise dans la conception et l’ingénierie d’organismes, la fermentation et la science des matériaux. Un tel rapprochement des disciplines n’aurait auparavant été possible que par des DuPont, DSM, BASF, etc.
C’est encore le tout début d’une révolution matérielle qui se déroulera au cours des prochaines décennies. La promesse de ces technologies est que la biologie conçue permet d’accéder à tous les avantages de la performance, de l’esthétique, du confort et au-delà de la nature, mais sans la même empreinte environnementale. Actuellement, la demande de nouvelles innovations en biomatériaux dépasse largement l’offre, en particulier dans le nouveau secteur des biomatériaux.
Q. Pensez-vous que ces nouveaux matériaux remplaceront complètement les fibres existantes à l’avenir?
Il y a une idée fausse commune selon laquelle ces innovations matérielles radicales sont «à portée de main». Contrairement à ce que l’on peut penser des reportages des médias, seuls un ou deux produits textiles bio-fabriqués sont sur le marché en 2020.
Un exemple est le bracelet de montre bio-fabriqué de la société allemande AMSilk avec la marque de luxe Omega (lancée en 2018), tandis qu’en 2019 la société japonaise Spiber a lancé une série limitée de vestes en collaboration avec The North Face et des collections de couture avec le designer Yuima Nakazato et T -shirts avec Sacai.
*2017 Bolt Threads s’est associé à Best Made Co. pour développer un bonnet iconique tricoté en édition limitée, conçu avec un mélange de laine de rambouillet et de fibre Microsilk™. Prix: : 198 $
*2018: Le Driver Bag Mylo™ de Bolt Threads est le premier produit commercialisé au monde via une campagne de financement participatif . Il est conçu avec Mylo, un nouveau matériau durable fabriqué à partir de mycélium, la structure racinaire souterraine des champignons. Après une révision du design et une amélioration de la matière, il devrait être livré en 2021.
Il est peu probable que ces nouveaux matériaux remplacent complètement ceux existants. Parallèlement à ces innovations nous avons encore besoin d’inventions pour continuer à développer plus largement des matériaux, par exemple le recyclage chimique ou l’utilisation de déchets comme matières premières pour fabriquer des fibres naturelles.
Q. Quels sont les défis à relever pour rendre les tissus durables commercialement viables ?
Alors que tous les entrepreneurs cherchent à mettre rapidement leurs produits sur le marché, la réalité de la mise à l’échelle de ces technologies complexes est qu’elle prend du temps et qu’il y a de fortes chances de rencontrer de nombreux “obstacles” en cours de route.
De l’ingénierie des cellules à la production de protéines, en passant par la mise à l’échelle des organismes des boîtes de Pétri aux grandes installations de fermentation, jusqu’à ce qu’ils soient capables de les transformer en fibres ou en matériaux, chaque processus nécessite une expertise et un équipement spécialisés. C’est pourquoi certaines entreprises choisissent de s’associer stratégiquement. Même ainsi, la mise à l’échelle de la technologie peut prendre des mois, voire des années.
Le défi consistant à faire passer une nouvelle technologie de l’échelle pilote ou de démonstration à la capacité de fournir une qualité et un volume constants pour fonctionner sur une chaîne de fabrication commerciale est souvent appelé la “vallée de la mort”. Les facteurs affectant le potentiel de croissance(#scalability) comprennent également l’accès à un capital suffisant, le fait que la technologie soit abordable, sa fiabilité, sa prise en charge, etc. Aucun des innovateurs de matériaux bio-fabriqués aujourd’hui n’a encore comblé cet écart, bien que quelques-uns soient sur le point d’essayer de le faire.
Spiber et AMSilk ont tous deux été fondés il y a plus de dix ans, ce qui donne une idée du temps nécessaire pour mettre un matériau biofabriqué sur le marché. Aucune des deux sociétés ne produit encore de volumes commerciaux à l’échelle mondiale, bien que la première usine à échelle commerciale de Spiber soit prévue pour 2021, et qu’AMSilk soit en voie de passer à l’échelle de production pour le lancement d’une grande marque partenaire en 2021. Bolt Threads prévoit de lancer des produits fabriqués en Mylo avec son consortium de marques partenaires en 2021, tandis que MycoWorks, qui a débuté Reishi en février 2020, devrait également annoncer des marques partenaires cette année.
Q. Quels sont les pays et les entreprises les plus activement impliqués dans la promotion de la fabrication et de l’utilisation de tissus durables ?
Nous voyons des innovations venir du monde entier. Il est important que tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement soient impliqués dans le processus de développement de l’innovation.
Pour accélérer la mise à l’échelle des innovations, les acteurs du secteur, tels que les marques, les fabricants et les investisseurs, se tournent vers les consortiums. Ces types de modèles d’engagement ont été discutés au cours de plusieurs entretiens, quelques startups cherchant activement à les mettre en place. Certaines d’entre elles ont déjà annoncé de puissants partenariats, comme le consortium formé par la start-up Bolt Threads, avec Adidas, Kering, Lululemon et Stella McCartney, pour lancer son “unleather” Mylo en 2021.
Pour aller plus loin
- Lisez “Understanding “bio”material innovation de Biofabricate X Fashion For Good
- Regardez les vidéos diffusées lors de l’événement de lancement du 7 décembre 2020, auquel participaient Suzanne Lee, Biofabricate, Cyrill Gutsch, Parley for the Oceans, Katrin Ley, Fashion for Good, Christine Goulay, Kering, Amy Congdon, Biofabricate, Georgia Parker, Fashion for Good.
- Pour découvrir les entreprises qui oeuvrent sur ces nouveaux biomatériaux.
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